O litoral do Amapá, do rio Oiapoque até Macapá
O litoral do Amapá: desembarcamos no pequeno aeroporto de Oiapoque, vindos de Macapá, por volta das 11hs da manhã. Nosso grupo era formado por Fernando Cerdeira, experiente velejador e ótimo companheiro, a repórter Paulina Chamorro, e o cinegrafista Rodrigo Cortegiano.
A bordo de veleiro, ancorado em frente à cidade, nos esperava Alonso Goes. Ele estava mais que ansioso para que chegássemos. Alonso estava preso ali desde os primeiros dias de Dezembro, quando eu, ele e Nádia Megonn havíamos trazido o barco de Natal, no Rio Grande do Norte.
A viagem do Alonso começou muito tempo antes: em Agosto de 2004 ele iniciou a penosa subida da costa brasileira, de Santos, “a casa” do Mar Sem Fim, até Recife.
Regata Recife – Fernando de Noronha
Em Setembro me juntei a ele, quando fizemos a regata Recife-Fernando de Noronha. De lá levamos o barco para Natal. Da capital do Rio Grande do Norte iniciamos a longa pernada -mais de mil milhas- até o rio Oiapoque. Finalmente meu veleiro estava no lugar que eu queria para começarmos esta grande aventura.
Em Dezembro viemos para cá
Pouco antes, ainda em Dezembro, nós viemos para cá para começarmos a descida da costa gravando os primeiros programas da série de TV, mas nem bem navegamos 20 milhas e o primeiro contratempo surgiu: o disco de encaixe do reversor no motor, quebrou.
Nossa viagem foi abortada. Aproveitamos para gravar dois programas na região do rio, sempre debaixo de um calor extraordinário. Em seguida voltamos para São Paulo.
Logo em seguida às festas de fim de ano reorganizamos a tripulação e viemos. Em nossa bagagem, além das malas de sempre, uma geladeira com comida, e uma enorme caixa de papelão com um motor de popa de 15 cavalos. O nosso havia sido roubado poucos dias antes, no rio Oiapoque.
Objetivo da etapa: o litoral do Amapá
Nosso objetivo é descer até Macapá, entrando nos rios Cassiporé, depois no Calçoene, e ainda fazendo uma parada na ilha de Maracá, antes de chegarmos a Macapá. No total devemos navegar cerca de 350 milhas.
Atraso involuntário
18-01-2005
Queríamos ter saído ontem mas problemas com a instalação do reversor nos impediram. Tivemos que dormir mais um dia em Oiapoque, só que desta vez mais espertos, não fomos incomodados por milhares de famintos carapanãs, minúsculos seres alados com voraz apetite por nosso sangue, especialmente de noite, na hora sagrada do sono: eu havia trazido de São Paulo véus mosquiteiros. A partir de agora se tornaram equipamentos indispensáveis a bordo do Mar Sem Fim.
Encalhe do mar sem fim
A aventura começou com “A” maiúsculo. Saímos da cidade de Oiapoque em direção a Mont Dargent, uma localidade já fora do estuário do rio, no lado francês, onde pretendíamos passar a noite. Só que umas 15 milhas antes de chegarmos, o Mar Sem Fim encalhou num banco de areia.
A maré já estava começando a baixar, não houve jeito: tivemos que passar a noite ali mesmo. Alguns minutos depois e o veleiro já estava quase “deitado” de lado, bastante adernado. A altura da maré aqui na região Norte é muito forte. Ela sobe e desce cerca de 4 a 5 metros. Em alguns locais, como na ilha de Maracá, já foram registradas marés com até 7 metros de altura.
O litoral do Amapá: curtindo a noite e seus sons peculiares
Depois do jantar eu saí para o cockpit do barco para curtir um pouco a noite e seus sons peculiares quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair.
Mais alguns segundos e o que eram gotas se transformou em fortíssima tempestade. Ventos com rajadas de até 30 nós açoitavam o costado do barco.
Os toldos do veleiro agiam como anteparas
Neste momento, os toldos do veleiro agiam como anteparas, ajudando o barco, preso pela quilha no banco de areia, a adernar violentamente. Tive que gritar , chamando às pressas a tripulação para que ajudassem a baixar os toldos, com receio de que o barco virasse de vez no meio do rio.
Com ajuda de uma faca cortamos as amarras que os prendem aos estais (cabos de aço que prendem os mastros), enrolamos todos eles, e guardamos em lugar seguro fora do alcance da ventania.
Não havia mais nada a fazer a não ser esperar
A tripulação ficou amontoada na sala do barco, completamente fora de esquadro devido ao adernamento, com todas as gaiutas fechadas, à espera que a chuva e o vendaval diminuíssem sua fúria. Foram algumas horas assim até que a tempestade amainou e pudemos enfim dormir.
Às seis horas da manhã estávamos de pé
19-01-2005
Às seis horas da manhã estávamos de pé nos preparando para o café da manhã. Com a subida da maré o veleiro estava de novo em sua posição normal, boiando tranquilamente sob as águas barrentas do rio.
Um pequeno barco de pescadores que ia passando nos serviu como práticos. Mesmo assim encalhamos mais uma vez algumas milhas abaixo. Nada grave desta vez. Esperamos mais uma hora para a maré subir um pouco mais, e recomeçamos nossa marcha em direção à foz do Oiapoque. Hoje queremos contornar o Cabo Orange, e descer a costa cerca de 40 milhas, até o rio Cassiporé, onde pretendemos dormir.
O litoral do Amapá: saída pela foz do Oiapoque
A navegada foi bem tranquila, com ventos fracos, de Leste, e uma contra corrente de apenas um nó de velocidade. Mas a saída pela foz do Oiapoque deu trabalho. A região tem profundidade muito baixa, o estuário tem em média 2 a 3 metros de profundidade, com fundo de lama.
A mesma situação de todo o contorno do cabo Orange, o que nos obrigou, na saída do rio, a navegar na direção Norte, até chegar em águas mais profundas, quase que invadindo o mar territorial francês, para só então poder virar para o Sul e começar a descer.
O litoral do Amapá: navegamos a uma distância da costa de 10 milhas
Navegamos a uma distância da costa de 10 milhas, com uma profundidade média de apenas 7 metros. Se tivéssemos ventos fortes contra, que é o esperado, as ondas estariam bem altas devido à baixa profundidade.
Seria um fuzuê dos diabos. Felizmente o vento era bem fraquinho. O Mar Sem Fim desceu este primeiro trecho quase sem balançar.
Obstáculos surgiram no fim do dia
Os únicos obstáculos surgiram no fim do dia, início da noite: alguns barcos de pesca jogavam suas redes bem na frente de nosso caminho. Por sorte avistamos suas luzes. Pelo rádio confirmamos que eles estavam com as redes “boiando”, ou seja, na flor da água, prontas para serem enroscadas pela hélice de nosso veleiro.
Desviamos várias vezes para evitá-las. Mais ou menos às dez da noite estávamos fundeando em mar aberto, na frente da entrada do rio Cassiporé. Iríamos dormir ali mesmo, esperando que o dia clareasse para entrarmos barra adentro.
O litoral do Amapá: começamos a entrar pela barra
20-01-2005
Levantamos cedinho, como sempre, tão logo houve luz. Depois do café da manhã subimos o ferro e começamos a entrar pela barra. Toda esta parte do litoral brasileiro é cercada por manguezais. Desde o rio Oiapoque, e até Macapá, com o relevo da costa baixo, sem grandes pontos notáveis.
E é bom que seja assim. Os mangues são verdadeiros úteros do mar: berçários de várias espécies como a tainha, o bagre, a sardinha, o cavalo-marinho (recentemente incluído na lista das espécies superexploradas) além de moluscos, camarões e caranguejos.
Eles têm ainda outra função importante: a de proteger a linha da costa contra erosão, os ventos e a força das marés. Este ecossistema riquíssimo, de vital importância para a vida marinha, está sendo destruído sistematicamente.
No Sudeste mangues são aterrados para dar lugar a mansões, hotéis e complexos turísticos
No Sudeste ele é aterrado para dar lugar a mansões de inconsequentes, ou a hotéis e complexos turísticos. A baía de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, é um belo exemplo desta ocupação criminosa.
E no Nordeste ele está sendo aterrado com a cumplicidade do Governo Federal, que tem cedido estas áreas públicas para a criação de camarões. Tudo bem, a exportação de camarões tem trazido algumas divisas aos cofres públicos, mas as conseqüências podem ser desastrosas no longo prazo.
Camarão do pacífico introduzido no Brasil
Mas há mais: de acordo com o biólogo Fernando Cerdeira, tripulante desta etapa do projeto Mar Sem Fim, a cultura do camarão introduziu no Brasil uma nova espécie do crustáceo, conhecida como “paneus vanamei”, originária do Pacífico.
É que os produtores descobriram que esta espécie cresce mais rapidamente. E tão logo a notícia se espalhou, a maioria dos produtores deu preferência ao camarão exótico. Hoje 60% a 70% do cultivo é com esta espécie. O problema é que este tipo de camarão traz um vírus, comum à raça, e ele pode infectar, e dizimar os estoques nativos…
Como se vê, ameaças é o que não faltam ao nosso litoral e a vida marinha, mais uma razão para louvarmos esta costa do Amapá, cercada de mangues quase intocados, do Oiapoque até Macapá.
Ainda bem cedo entramos pela barra do Cassiporé
Voltando à nossa navegação: ainda bem cedo entramos pela barra do Cassiporé. Mais uma vez a profundidade é bastante baixa, muitas vezes chegando a menos de 2 metros, sempre com fundo de lama, felizmente.
Por que a ponta da quilha do Mar Sem Fim diversas vezes agiu como um arado, abrindo sulcos no lodo macio…e quando a coisa começava a ficar mais grave, com a profundidade diminuindo a cada milha, avistamos ao longe um barco de pesca.
O litoral do Amapá: pescadores servindo como práticos
Decidimos descer nosso bote de borracha, e com ele encontrar os pescadores para saber se poderiam nos servir como práticos. Fernando e Rodrigo foram a bordo e voltaram com a novidade : segundo disseram, o relevo do fundo era sempre daquele jeito, as vezes mais profundo, mas sem maiores obstáculos. Nós podíamos seguir em frente sem sustos. Os pescadores eram de Belém do Pará, vieram num minúsculo barquinho, seguindo um outro maior, e ficariam por um mês pelo Amapá.
O motor do barco deles havia “travado”
O problema era que o motor do barco deles havia “travado”. Estavam fundeados já fazia alguns dias. Assim permaneceriam por quase um mês à espera do barco grande que os rebocaria de volta numa viagem de cerca de 600 milhas! Tinham com pouca comida. Em troca de sua ajuda demos um pouco de chocolate, alguns pacotes de arroz, e seguimos em frente.
O litoral do Amapá: subindo o Cassiporé
Continuamos a subir o Cassiporé, explorando suas margens, na expectativa de atingirmos a lagoa de Maruani , algumas milhas rio acima. Segundo consta, nela há peixes-boi, e em sua volta bandos de Guarás.
Passamos pela pequena vila de Tepereba, paupérrima , e continuamos a subir até que fomos impedidos pela pouca profundidade. Mais uma vez a quilha do Mar Sem Fim começava a roçar o leito do rio. Demos meia volta, procuramos um lugar mais fundo e ancoramos. Com o bote de borracha fomos até a casa de um caboclo as margens do Cassiporé nos informar.
Era impossível chegar até a lagoa
Apesar do senhor Antonio ter dito que era impossível chegar até a lagoa, através de um pequeno braço de rio que havia ali perto, nós tentamos. Eu e o cinegrafista Rodrigo entramos de bote por este pequeno afluente, e andamos bem uma meia hora, até que o riozinho foi ficando tão estreito que não era mais possível prosseguir. Pena, não foi desta vez que conseguiríamos filmar estas belas aves, tão raras no litoral do Nordeste e do Sudeste.
Voltamos para Tepereba
Depois de nossa tentativa fracassada de chegarmos até a lagoa, voltamos para Tepereba, logo depois da barra do rio Cassiporé, para fazermos algumas entrevistas com os moradores, e procurar o responsável do Ibama, pelo Parque Nacional do Cabo Orange, cuja sede fica no local.
Mas não estávamos com sorte. A sede estava fechada, não havia ninguém para nos atender, somente os moradores da vila, pescadores em sua maioria.
Dormimos fundeados em frente à vila, debaixo de muita chuva.
O litoral do Amapá: a caminho do rio Calçoene
21-01-2005
Logo cedo saímos barra afora, e rumamos novamente para o Sul, para o rio Calçoene, 80 milhas abaixo.
Mais uma vez foi uma navegada tranquila, ainda que o vento estivesse um pouco mais forte. Lá fora soprava o Leste, com 12 nós. Levantamos a vela mestra (vela principal) e a mezena (vela menor, que fica a ré), e com o motor em baixa rotação viemos navegando a uma velocidade de até 10 nós, já que em boa parte do percurso havia uma corrente favorável de quatro nós!
Mais uma vez navegamos próximos da costa, a uma profundidade média de 6 a 8 metros.
Eu enfrentaria uma “pauleira” infernal para descer
Grande parte dos velejadores que eu conheço, quando soube que eu pretendia trazer meu barco aqui para o extremo Norte do país, foi enfática em me desaconselhar. Segundo eles, eu enfrentaria uma “pauleira” infernal para descer “sempre com ventos e correntes contrários”.
É que eles estão acostumados a navegar bem mais para fora da costa, em rota para o Caribe, ou voltando de lá. E por isto mesmo fazem um rumo muito mais oceânico.
Eu apostava que perto do litoral poderia ser diferente
Conversando com um deles, que por acaso hoje está a bordo, Fernando Cerdeira, fiquei sabendo que um guia escrito por um velejador americano confirmava minha suspeita : bem próximo de terra, há sim correntes favoráveis. Hoje mais uma vez, estamos provando esta tese.
Às quatro horas da manhã estávamos em frente à barra do rio Calçoene, e como medida de segurança, mais uma vez preferi entrar com dia claro. Fundeamos fora e fomos dormir até que clareasse, duas horas mais tarde.
Calçoene e o ouro do Amapá
22-01-2005
O rio Calçoene é emblemático para os amapaenses, tem história. Aqui foi o lugar onde pela primeira vez acharam ouro neste estado. Foi no final do século 19. Assim que a notícia se espalhou começou a febre pela procura do metal. E os problemas que ela sempre traz.
No caso do Amapá foi grave, a ponto do estado ser invadido pelos franceses das Guianas, que chegaram até a “tomar posse ” da região, fundando aqui a República Independente do Cunany, governada pelo romancista Jules Gros, membro da Sociedade Geográfica Comercial de Paris.
O quiprocó foi generalizado, a ponto de até Macapá ter sido atacada pelos franceses. Por isto a região entre o Calçoene, e o rio Oiapoque, ficou uma terra- neutra-de-ninguém, até que um tratado, mediado pela Suíça, em 1900, finalmente deu ganho de causa ao Brasil.
O litoral do Amapá: encalhe dramático do mar sem fim
Seria neste mesmo rio que entraríamos, e por ele navegamos cerca de dez milhas, com boa profundidade. Estávamos já estranhando a situação favorável, até que de repente a quilha bateu no fundo. Mais uma vez estávamos encalhados. E com a maré baixando. Em questão de segundos o rio ficou praticamente seco. Desta vez o Mar Sem Fim deitou de lado. Foi feio. A tripulação ficou assustada. Eram 10 horas da manhã.
Descemos no leito seco do rio
Descemos no leito seco do rio, desnorteados, para dar uma olhada e descansar. Depois de ter certeza que o barco não viraria de vez , relaxamos e aproveitamos para fazer um belo churrasco. Uma picanha foi para a grelha, enquanto o Alonso, tal qual um equilibrista pendurado pelo salão, ainda teve energia suficiente para fazer um arroz. Comemos e esperamos a maré subir. E decidimos que a repórter Paulina Chamorro, e o cinegrafista Rodrigo Cortegiano voltariam de Calçoene para Macapá , de ônibus. A aventura desta etapa tinha sido suficiente para eles, e além do mais, iriam filmar a cidade, o trajeto até Macapá, e nos esperar para fazer a chegada do barco entrando pelo rio Amazonas.
O Marzão já de pé, meio zangado comigo
Mais uma vez peguei o bote de borracha e levei os dois até cidade, meia hora acima de onde tínhamos encalhado. Em seguida voltei, encontrei o Marzão já de pé, meio zangado comigo, é verdade, mas de pé. Quando cheguei, ele me olhou meio enviesado, enfezado, como quem diz: ô comandante, isto não se faz. Sou um barco, não um carro….preciso de água !
Aprendi a lição. Vou tratar meu barquinho como ele merece, afinal ainda temos quase oito mil quilômetros de costa para descer…
O litoral do Amapá: saindo para Macapá
Às cinco da tarde estávamos saindo barra afora. O mar estava tranqüilo, poucas vagas, vento fraco. Traçamos o rumo direto para Macapá- 200 milhas- , sem passar pela ilha de Maracá onde inicialmente pretendíamos parar. É que na ilha já está acontecendo a pororoca, este fenômeno tupiniquim do encontro da maré alta com as águas dos rios, criando uma “tsunami” que engole o que estiver no caminho. E nós já tínhamos abusado da sorte. Não valia a pena correr mais riscos nesta etapa.
A noite passada foi maravilhosa
23-01-2005
A noite passada foi maravilhosa, com lua grande crescendo no céu, mar super calmo, e muitas estrelas. Às duas da manhã substituí Alonso, que fez o turno anterior. Fiquei no leme do barco até às quatro da madrugada. Nenhum problema de navegação.
Passamos por fora da ilha de Maracá, umas oito milhas. O único senão de toda a noite, foi constatar mais uma vez, a enorme quantidade de barcos que continua a praticar a pesca de arrasto.
O litoral do Amapá e a pesca de arrasto
Esta é a modalidade de captura mais danosa ao meio ambiente, e a diversidade marinha, porque, como o próprio nome diz, são redes que arrastam tudo o que encontram pela frente. Além de revolverem e destruírem o fundo do mar.
De acordo com o oceanógrafo paulista Roberto Ávila Bernardes, a fauna acompanhante que é capturada chega a 80%. Isto quer dizer que para cada 10 quilos de camarão, o pescador captura também até 8 quilos de fauna extra, que é jogada fora, de volta ao mar, mortinha da silva. A coisa é tão grave que hoje alguns Governos, como o da Costa Rica, e ONGs, estão pressionando a ONU para que seja proibida a pesca de arrasto.
Zonas mortas no mar
Quer mais? Outro estudo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, mostra que em 15 anos dobrou o número de zonas mortas no mar, por insuficiência de oxigênio. E isto acontece também na América do Sul, e ainda na Austrália, no Mar da China, no Báltico, no Mar Negro, no Japão, etc.
Estas zonas podem ter de um quilômetro quadrado, até 70 mil ! E são causadas por esgotos humanos, poluentes industriais, e fertilizantes usados na agricultura. A situação é muito grave. Mesmo aqui, no extremo Norte.
O litoral do Amapá: falta absoluta de saneamento básico
Um delas é a falta absoluta de saneamento básico. Esgotos correm soltos. No município do Oiapoque todo o esgoto de seus mais de 12 mil habitantes é despejado diretamente no rio, a despeito das inúmeras placas colocadas pelo Governo do estado e a prefeitura , em português e francês, que pedem aos moradores para preservar o rio, “fonte de vida”.
Como que para darem o exemplo, a prefeitura despeja nele todo o cocô, xixi,e outros tipos de lixo que seus habitantes produzem. O cheiro no local é fétido, e lembra o do Tietê, em São Paulo. Um absurdo completo ! E assim é em todo o estado. Na capital, Macapá, APENAS 8% das residências tem seus esgotos tratados.
O litoral do Amapá: poluição dos rios no Amapá
Mas não é só. No Amapá os rios são poluídos por metal pesado, especialmente mercúrio, usado no garimpo do ouro. Mas a mineração do manganês, caulim e petróleo também poluem a rede fluvial. Para finalizar, existe ainda a poluição industrial causada pela ALUNORTE, indústria exportadora de alumínio.
E como se não bastasse tudo isto, ainda há outras ameaças : a expansão da cana-de-açúcar, altamente poluidora de mangues e rios por despejo de vinhoto, e a mais recente delas: a construção de usinas de ferro gusa em Macapá, cujos fornos são alimentados dia e noite por carvão vegetal, ou seja, pela floresta.
O litoral do Amapá ainda no hemisfério Norte
Bem, no momento, 9h30 da noite, estamos ainda no hemisfério Norte. Olho no GPS aqui à minha frente e constato : estamos na latitude 00º42’N, e nossa longitude é 050º10 W, estamos pois, no canal norte, cerca de 50 milhas de Macapá, em plena foz do Amazonas. A navegação é a mais tranquila possível.
O balanço do barco é tão mínimo que nem sequer erro ao digitar meu diário no lap top. A única preocupação é com a entrada e saída de navios, e os baixios causados pelos sedimentos carregados pela água doce e depositados no fundo do mar.
Água sempre marrom, barrenta
É muito estranho, no entanto, navegar neste mar a se perder de vista, desde o Oiapoque até aqui, com a água sempre marrom, barrenta. Todo dia quando saio da cabine e olho pro mar, tomo um susto ao ver aquela imensidão toda de cor marrom.
A explicação é simples : o colossal rio despeja no Atlântico 250 mil metros cúbicos de água por segundo. Isto quer dizer que a cada trinta segundos são despejados seis milhões de litros de água doce no oceano. Obra deste dragão chamado Amazonas que em vez de fogo, vomita água.
Vou lá fora pitar um cigarrinho, volto daqui a pouco para concluir.
Amazônia: 20 mil quilômetros de rios navegáveis
24-01-2005
Estamos em plena Amazônia, e tudo aqui é superlativo, dos problemas, às virtudes. Quer ver?
Ela é a maior floresta tropical do globo. Um quinto de toda a água doce do planeta está aqui. É a maior bacia hidrográfica do mundo, com vinte mil quilômetros de rios navegáveis em qualquer época do ano. A região é tão rica que tem a maior quantidade de espécies de mamíferos, peixes de água doce, e variedades de plantas.
Amazônia abriga mais de 30% de toda a biodiversidade existente
Vinte milhões de pessoas vivem em seu entorno, numa área que equivale a 61% do território nacional, e depois de muita devastação, hoje pouco mais de 80% da floresta está de pé.
Mas as ameaças são muitas: a taxa de urbanização é a menor entre todas do país, a renda per capita está bastante abaixo da média brasileira, US 1.754,00 dólares contra US 3.165,00.
O desmatamento avança ano após ano, e a condição de vida da população é miserável, com cerca de 15 % da riqueza produzida nas mãos de menos de 1% de “eleitos” -de acordo com o pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, Paulo Moutinho, entre outras gravíssimas questões.
Modelo de desenvolvimento levou ao empobrecimento da população
Este mesmo pesquisador, Paulo Moutinho, alerta para o fato de que o modelo de desenvolvimento adotado nos últimos 30 anos levou ao empobrecimento da população, concentração de renda, e perda de ativos ambientais. Os únicos que lucram são grandes empresários, ligados aos setores de mineração, extração de madeira, ou construção civil; ou ainda os latifundiários ligados à pecuária de corte, e a produção de grãos.
E nós do Projeto Mar Sem Fim vamos poder registrar e observar de perto toda esta questão, já que vamos contornar a ilha de Marajó por dentro, isto é, vamos passar entre ela e o continente, em nosso caminho de Macapá até Belém.
Nossa preocupação é chegar em Macapá
No momento nossa preocupação é chegar a Macapá, ponto final desta etapa. É preciso levar o material que conseguimos: filmes, fotos, depoimentos, áudios, e textos, para São Paulo.
Parte dele vai para o site do projeto, parte para a TV e as Rádios Cultura, e em seguida, quando tudo estiver pronto para ir ao ar, então é o momento de voltarmos para uma nova etapa, de Macapá até Belém.
O litoral do Amapá: chegando em Macapá
Esta chegada está dando um trabalhão. Faltando apenas 40 milhas para Macapá, o diesel de bordo resolve acabar, resultado do tanto que andamos subindo vários rios, a esmo, e não computando no cálculo da etapa.
Agora vamos ter que nos virar somente na vela, o que não seria mau se tivesse vento, acontece que não tem sido assim, o vento anda sumido. Então, quando ele sopra um pouco, abrimos todas as velas e aproveitamos ao máximo. Quando ele para, soltamos o ferro para não andar para trás em função da maré vazante.
…e assim vamos indo, batalhando por cada milha conquistada…
E aguardamos até que aumente, ou a maré comece a subir. Então andamos mais um pouquinho pra frente, e assim vamos indo, batalhando por cada milha conquistada. No momento são 4 horas da manhã e estou contente: desde meia-noite que navegamos bem, o vento finalmente entrou e a maré é favorável.
Demos uma boa aproximada de Macapá, que agora está a menos de 20 milhas. Esta manhã chegaremos lá.
Durante estes sete dias navegamos cerca de 350 milhas
Durante estes sete dias navegamos cerca de 350 milhas filmando a costa mais desconhecida do Brasil, a do Amapá, com seus mangues, rios, florestas, flora e fauna muito pouco conhecidas e registradas. Entramos por seus rios mais importantes, exceção ao Araguari.
Ancorando em Macapá
Finalmente, às dez da manhã, depois de muito velejar pelo maior rio do mundo, ancoramos em frente à cidade de Macapá. Logo depois uma lancha da Capitania dos Portos veio nos dar boas vindas.
Assim que eu decidi começar por aqui, entrei em contato com meus amigos da Marinha do Brasil, e pedi apoio. Sei dos riscos inerentes ao projeto, no mar, mas conheço também os que são frutos da violência estúpida que nos cerca hoje em dia. Falando com o Almirante Marcus Vinicius, do Quarto Distrito Naval, de Belém, pedi a ele que meu veleiro pudesse ficar ancorado por aqui sob os cuidados da Marinha.
Ele prontamente atendeu nosso pedido.
Delegacia da Marinha em Santana
Foi-me indicado o comandante da delegacia da Marinha em Santana. Assim que chegamos ele veio ao nosso encontro. E nos escoltou até que fundeássemos o barco no trapiche da Marinha, próximo ao porto de Santana.
É onde está neste momento o Mar Sem Fim e meu companheiro, imediato de bordo, Alonso Goes, um dos mais experientes marinheiros do Brasil, velejador raçudo, competente, sem o qual eu jamais poderia me aventurar por onde ando .
O litoral do Amapá: fim da primeira etapa
E é isto. Terminamos hoje a primeira etapa do sonho que está se tornando realidade, mapear, registrando em filme, foto e áudio, cada milha, cada vila, cada baía, rio, ou enseada da costa brasileira. E muito mais importante, poder disponibilizar este material para todos, através de um programa semanal na TV.
Na TV mais pessoas possam fazer sua parte
Minha expectativa é que havendo o conhecimento, e a TV favorece muito, mais pessoas possam fazer sua parte: o governo planejando melhor a ocupação, disponibilizando mais e melhor infraestrutura. Os cidadãos contribuindo, seja não construindo onde não se deve, ou não poluindo quando frequentam, seja, ainda, pressionando o poder público toda vez em que ele for omisso ou incompetente.
Nossa próxima etapa será em Fevereiro
Nossa próxima etapa será em Fevereiro quando sairemos de Macapá em direção a Belém do Pará. Será uma viagem interessante. Vamos atravessar os 300 quilômetros da foz do Amazonas, passando entre a ilha do Marajó e o continente, através de furos, canais e rios, sempre parando em cada vila, para ver in loco as condições.
Desde já você está sendo convidado para acompanhar nossa próxima etapa.
Conheça o trajeto entre Luis Correia, Piauí, até Fortaleza, Ceará
